Lektro - was kann die Denso Lima?

Das ist mal wieder die Hauptsicherung meines GTS Gespannes. Hat mich gestern auf der Autobahn stehen lassen. Ist schon mehrmals passiert und nur auf der Autobahn. Diesmal jedoch starb der Motor allmählich ab, wie bei einem Kolbenfresser. Anschließend Batterie leer, was auch neu war. Treibling ist die Denso Wechselstrom Lima, wie sie in der Diversion 900, der FJ und der 4BB verbaut ist.
Ich schätze meine Grundausstattung auf 110 W für Licht, 80W für zwei Zündspulen und 40W für die Zünd- und EFI-Blackbox. 20W zum Laden der Batterie und kurzen Spitzen wie Bremslicht und Blinker. Macht 250W im Leerlauf.

Jetzt kommen 2Halogen-Zusatzscheinwerfer am Seitenwagen dazu (130W), die ich anmache, wenn die Leute sich schlecht benehmen, 2 Lüfter (60W) und die Pierburg Umtank-Benzinpumpe, von der man nicht weiß, ob sie im Alter tatsächlich mit 40W auskommt.

Das hatte ich gestern auf der Bahn im dichten Verkehr und Stresshitze von der Straße und von oben alles an. Unterm Strich tatsächlich 480W (ist).

Das Kabel wird heiß, die Sicherung 30A schmilzt tatsächlich, aber brennt nicht durch. 14,5 * 30 = 435W (soll). Es sieht so aus, als sei die benötigte Energie aus Lima und Batterie gezogen worden, bis es nicht mehr für die EFI reichte.

Ich denke, eine 20A Sicherung würde nicht lange halten, ob es wohl flinke Flachstecksicherungen gibt?

Grüße, Olaf

Ich glaube fast, die alten Motorräder sind für solch einen Energieaufwand nicht gebaut. Seit dem ich den Arduino mitführe, sehe ich immer wie es um die Bordspannung steht. Wenn ich über 5000 U/min habe, geht die Ladespannung bis auf 15,2 V. Schalte ich während dessen um auf Standlicht, geht die Ladespannung auf 14,7 zurück. Laderegler ist 38 Jahre alt, und damals fuhr man nicht bei Tag mit Licht. Wenn Du diesen Energiebedarf hast, musst Du wohl mit Akku und Laderegler aufrüsten. Ich kenne Deine Lima nicht, diese wird aber nicht weniger Leistung bringen wie die der 41y. Bei der 41Y werden gem. Original Rep-Anleitung von bis zu 320V und 35A runter geregelt. Müsste ja eigentlich reichen, wenn Regler und Akku für einen höheren Gebrauch ausgelegt sind. Ja sicher, die Leitungen müssen es auch aushalten.
Hinsichtlich der Sicherung eine einfache Frage ob es bei Stecksicherungen auch flinke gibt. Aber Koogeln kannst Du ja selbst. Aus Platzgründen habe ich bei mir den hochgebauten Sicherungskasten für Stecksicherungen gegen einzelne Halterungen für Glassicherungen ausgetauscht. Die gibt es in Flink. Wobei rausfliegende Sicherungen während der Fahrt nicht so prickelnd sind. Eine warnende Anzeige ab 25A wäre da wohl Sinnvoller.

Hier mal die Daten von der Diversion LIMA:
14V 33A bei 50001/min.
Hauptsicherung hat da 50A
Gruß Werner[/img]

Moin.
Ich verstehe ja, sich nach einem solchen Ausfall Gedanken um die Strombilanz zu machen. Allein den Spuren nach verorte ich das Problem jedoch woanders. Wenn, bevor der Schmelzdraht schmilzt, die Steckfahne abbrennt, ja dann muss ihre Kontaktfläche wohl die schwächste Stelle gewesen sein. Ich würde jetzt den Sicherungskasten erneuern.

Hier mal die Daten von der Diversion LIMA:
14V 33A bei 50001/min.
Hauptsicherung hat da 50A
Gruß Werner[/img]

Gut zu wissen, Messwert oder Sollwert?

Moin.
Ich verstehe ja, sich nach einem solchen Ausfall Gedanken um die Strombilanz zu machen. Allein den Spuren nach verorte ich das Problem jedoch woanders. Wenn, bevor der Schmelzdraht schmilzt, die Steckfahne abbrennt, ja dann muss ihre Kontaktfläche wohl die schwächste Stelle gewesen sein. Ich würde jetzt den Sicherungskasten erneuern.

Stimmt allerdings... Ich muss genauer hinsehen..

Moin.
Ich verstehe ja, sich nach einem solchen Ausfall Gedanken um die Strombilanz zu machen. Allein den Spuren nach verorte ich das Problem jedoch woanders. Wenn, bevor der Schmelzdraht schmilzt, die Steckfahne abbrennt, ja dann muss ihre Kontaktfläche wohl die schwächste Stelle gewesen sein. Ich würde jetzt den Sicherungskasten erneuern.

Ja Eddie, ich bin auch kein Ignorant. Die HS ist im Original im Anlasserrelais verbaut. Nachdem 2 Gehäuse geborsten sind, habe ich sie in den neuen Sicherungskasten gleich vorn an gesteckt. Hat keine drei Wochen gehalten.Man kauft und bezahlt einen 30A Kasten und lebt damit, dass der Wert 20A auf der Unterseite steht. Kunststoff auf der Rückseite der Kontaktfeder geschmolzen.
Im letzten Gang habe ich zwei Flachsteckhülsen so bearbeitet, dass die Steckfahnen fest hineinpassen. Das ging jetzt zwei Jahre gut. Bei allen Kontrollen (die mache ich auch gelegentlich) waren Sicherung und Kabelenden kalt.
Alle Schäden passierten bei Autobahnfahrt. Dieser Schaden nach sechs Stunden bei Hitze und gehobener Drehzahl.

@Werner: Danke für die Werte, ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer. Wenn 33A fließen aber gleichzeitig die Batterie leer gesuckelt wird, war der Energieverbrauch höher als 33A x 14,5V x 1h. Vor allem konstant über einen längeren Zeitraum. Bei 32A wäre die Batterie noch geladen worden. Übrigens war sie nach 50km Fahren mit Standlicht wieder belastbar.

Sinnvoll wäre es, die Halogener (10A) wegzuschalten, wenn die Umtankpumpe läuft.

Grüße, Olaf

PS: ich denke unter den Glaskolbenicherungen gibt es flinke, nicht jedoch im Flachsteckbereich.

Messwert oder Sollwert?

Aus dem YAMAHA Werkstadthandbuch
Gruß Werner

soso junx, nu mal weiter.



Das verbrannte Kabel, 4qmm, geht zur Batterie. Das andere 2,5qmm ist unversehrt und geht zu den Sicherungskästen. Nach Eddies Theorie müsste der Stecker des verbrannten Kabels weniger als 2,5qmm aufweisen, es machte aber nicht den Eindruck. Alles bombig fest. Möglicherweise habe ich das Zwofünfer mal an den Stecker gelötet, ich kann mich nicht erinnern.

Grüße, Olaf

Soch, feedich. Repariert aber nicht alles erneuert. Die Hauptsicherung liegt jetzt wieder in dem neuen Sicherungskasten.





Zusammengefasst:

- Der Fehler kam ganz sicher nicht von einer zu schwachen Lima
- Die Hauptsicherung ist nicht geschmolzen, weil die Halogener zuviel Strom gezogen haben, Die wurden über einen anderen Stromkreis versorgt.
- Die Fahne der HS wurde auf der Batterieseite heiß, tatsächlich war die Schraube des Pluspols nicht mehr fest (Gedenksekunde nach dem Drücken des Startknopfes) . Abhilfe: vlt. die Batterie auf ein Mousepad stellen.
- Die Sicherung der Halogener war auf der Lampenseite geschmolzen (nicht auf der Batterie- bzw. Schalterseite).Der nächste Kontakt auf der Lampenseite ist die runde Japan-Steckverbindung am Seitenwagen-Anschluss. Männlein und Weiblein mochten sich nicht mehr und lebten in Trennung.

Vermutung: eine Sicherung wird auf der Seite heiß, auf der in der Nähe eine Kontaktschwäche bzw. ein erhöhter Übergangswiderstand vorliegt.
Die SW Anschlüsse habe ich selber verbrochen. Mein Glaube an die Unfehlbarkeit der Japan Steckverbindungen hat etwas gelitten. Die Anschlüsse im Heck, Licht, Bremslicht, Blinker R+L sind noch von SideBike oder dem Bausatzverarbeiter, (1997) das sollte auch mal überschaubar und seriennah gelichtet werden.

PS: meine SW Anschlüsse liegen nebeneinander unter der Seitenverkleidung. Ich werde gelegentlich auf Lüsterklemmen umstellen. Die gab es bei Zündapp auch serienmäßig.
steckbare Lüsterklemmen, sehr praktisch

Ich halte nichts von Lüster. Die Spannkraft der Schrauben auf den Kontakten halten schlecht bei ständiger Vibration. Dann eher Wago (Federklemmen) in Verbindung mit Aderendhülsen an den Leitungsenden, jedoch brauchen diese Wagoklemmen viel Platz. Alternativ ginge noch an den Leitungsenden gute und zum Kabelquerschnitt genau passende Ösen zu crimpen und diese mit einer unterlegten Spiralfeder auf M3 oder M4 setzten. Ich habe so die Verteilung hinter dem Scheinwerfer gemacht. Leitungsöffnungen von unten, ansonsten Spritzwassergeschützt in einer Fibo-Box plaziert. nicht einfach reingelegt sondern in der Rückwand durchgesteckte Schrauben. Das hält schon Jahre ohne Probleme. Aber jeder findet ja so seine Methode..